Por Fred Sabbag
Novo restaurante na Vila Olímpia aposta em cardápio enxuto, pizza crocante e um alla vodka daqueles que fazem a visita valer a pena
Há cozinheiros que fazem sucesso nas redes sociais e há cozinheiros que continuam fazendo sentido quando o celular sai da mesa. Antonio Maiolica, a meu ver, pertence ao segundo grupo.
Sim, ele virou uma celebridade. Ensina receitas italianas com sotaque, carisma e uma naturalidade que explica parte do seu alcance, mas seria injusto reduzir Antonio a isso, já que, embora o sucesso nas redes possa ajudar a lotar salão, não explica sozinho a comida que chega à mesa.
Trajetória do chef
Antonio nasceu em Salerno, no sul da Itália, terra de mozzarella, mar, azeite e massa. Começou a trabalhar em cozinha aos 17 anos, enquanto estudava Economia, e formou parte importante de seu repertório em regiões como Bolonha e Modena, no coração gastronômico da Emilia-Romagna.
Antes de chegar ao Brasil, passou por cozinhas em lugares como Rimini, Playa del Carmen e Nova York. Veio em 2014, motivado pela Copa do Mundo, ficou em São Paulo e, por aqui, construiu uma trajetória que inclui Forquilha, Tappo Trattoria, Antonietta Cucina, Alto Cucina e, mais recentemente, os restaurantes do Grupo Temperani.
Conheci seu trabalho muito antes do estouro digital. Foi no extinto Forquilha que, antes da pizza, o que me conquistou foi uma lasanha. Se a memória não me falha, ela era assada no forno de pizza e chegava à mesa com aquele aspecto quase indecente de queijo, molho, massa e calor.
Esse talvez seja o ponto que mais me agrada no Antonio. Ele faz o que gosto de chamar de "comida de vó", não porque reproduza uma Itália caricata, mas porque cozinha com sabor, generosidade e uma certa coragem que anda fazendo falta em muitas cozinhas.
O novo endereço: Benvenuto Al Tavolo
O Benvenuto Al Tavolo, seu novo endereço, parece nascer justamente dessa vontade de voltar a cozinhar. O restaurante fica em uma rua calma da Vila Olímpia, a poucos passos da agitação da Faria Lima, com proposta claramente italiana, mas sem cair na caricatura da cantina barulhenta.
O ambiente é bonito e confortável. Não tenta reproduzir uma cantina cenográfica, nem se apoia em uma ideia barulhenta de italianidade.
O cardápio é enxuto e isso, para mim, é uma qualidade. Em uma cidade cheia de menus longos, o Benvenuto acerta ao ir por outro caminho. A lógica do menu é direta: focaccina, antipasti, pizze, primi, secondi e dolci, ou seja, dá para fazer uma refeição completa, mas sem aquela sensação de cardápio enciclopédico, em que o excesso de opções mais atrapalha do que ajuda.
Entradas e pizzas
A Burrata (R$ 94) é servida com creme de pistache, tomate-cereja, mortadela, rúcula selvagem e granella de pistache. A combinação é boa e tem apelo, mas no dia a burrata chegou mais gelada do que, a meu ver, deveria ser servida. Parece detalhe, mas não é, pois, quando vem fria demais, perde justamente parte da cremosidade da stracciatella, que é a grande graça do prato.
O Vitello Tonnato (R$ 86) é um ótimo roastbeef fatiado com maionese de atum e alcaparras. É uma entrada clássica do Piemonte, que já conquistou o paladar brasileiro.
Já o Crudo di Tonno (R$ 72) foi uma das melhores surpresas do almoço: um crudo de atum com maionese de nduja, creme de ricota, gema caipira e ovas de mujol. No cardápio, havia menção a caviar, mas o que chegou à mesa foram ovas de mujol, boas e bem encaixadas no prato, embora a diferença mereça o registro.
Nas pizzas, o Benvenuto trabalha uma massa finíssima e crocante, em estilo tonda romana. Provei a Pizza Rossa (R$ 64), feita com molho de tomate e salsa verde, e a massa veio muito crocante e leve. É daquelas pizzas que não pesam, não cansam e ainda permitem que a refeição siga para as massas sem sensação de exagero.
Massas e sobremesas
Na seção de massas, aparecem cinco opções. A Lumachine alla Vodka (R$ 89), com molho de tomate, nduja, vodka, manteiga e parmesão, foi o ponto alto do almoço e, sem muito receio de soar exagerado, foi um dos alla vodka mais gostosos que já comi. A nduja muda o jogo e dá uma picância deliciosa, uma gordura temperada e uma camada de intensidade que deixa o prato muito mais interessante.
Entre as sobremesas, provei o Tiramisù (R$ 39), quase obrigatório em restaurantes italianos e, por isso mesmo, uma pequena armadilha. Quando está ruim, parece preguiça, mas aqui não: ele cumpriu bem o papel de encerrar a refeição com doçura, café e creme, sem tentar reinventar uma sobremesa que não precisa ser reinventada.
Também chegou à mesa um sorvete soft de chocolate com calda de amarena, que não estava impresso no cardápio, mas estava disponível no dia. Não sei se entrará de forma fixa, nem o preço que terá, mas torço para que fique, porque é simples, gostoso e tem cara de que vai circular muito pelas mesas de lá.
Considerações finais
E aqui volto ao começo. É curioso falar de um chef famoso nas redes em um restaurante que, inevitavelmente, deve atrair público também por causa disso. O ponto é que, no Benvenuto, me parece haver comida por trás da imagem. Antonio não é um cozinheiro italiano que faz sucesso apenas porque fala bonito para a câmera. Ele faz sucesso porque, quando a comida chega, existe ali uma verdade de cozinha, repertório e sabor.
A meu ver, ele é hoje um dos grandes cozinheiros italianos do Brasil. E digo isso não pela fama, mas pelo sabor.
O Benvenuto ainda parece estar em fase de ajustes, o que é natural em uma casa nova. Alguns detalhes certamente serão calibrados com o tempo, mas a essência está lá: bom endereço, salão agradável, cardápio curto, pizza excelente e uma massa alla vodka que eu pediria de novo sem pensar duas vezes.
São Paulo tem muitos restaurantes italianos. O Benvenuto chega para lembrar que, quando há cozinheiro de verdade no fogão, ainda existe espaço para mais um. E, se mantiver o nível do que comi nesse almoço, não deve ser apenas mais um italiano na Vila Olímpia. Tem tudo para virar um baita sucesso.
Serviço
Benvenuto Al Tavolo
Rua Chilon, 270, Vila Olímpia, São Paulo
Instagram: @benvenutoaltavolo
